Как ускорить плодоношение плодовых деревьев.
При закладке сада каждый мечтает быстрее попробовать выращенные своими
руками плоды. И хотя говорят, что природу не обманешь, способы
приблизить желанный урожай все же есть.
Можно, конечно, высадить
взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели.
Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение
оттягивается на 2–3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не
приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2–3 года
после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7–8-й год
(яблони Штрейфлинг, Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3–4-й
год.
=Перетяжка=
Суть способа. Сдавить ветвь у основания,
задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать
закладку цветочных почек для урожая следующего года.
Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.
Технология.
Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей
3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания
накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго
обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами.
Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку
оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают.
=Кольцевание=
Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это
задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более
активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет.
Когда
применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения
вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно
получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление
в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.
Технология.
В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в
виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и
вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше
вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным
удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это
место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением
коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не
рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного
оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая
система, а значит, и все дерево.
=Изменение ориентации ветвей=
Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к
горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше
сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать
урожай на 2–3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх.
Когда
применять. Этот способ – самый легкий и наименее рискованный. Но он
подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых
многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать
уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их
отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1–2-летний саженец. После
того как он укоренится и выдаст 3–4 направленные в разные стороны ветви
(через 1–2 года после посадки), можно приступать.
Технология. Ветви
отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок,
отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью
шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в
землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются
дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером
отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется.
Отгибайте 3–4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны,
чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном
положении, распорки и шпагат можно убрать.
Залог успеха
Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых
культурах, а кольцевание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша).
Повреждение коры у вишни, сливы и других косточковых вызывает
камедетечение, ослабляющее деревья.
Кольцевание и перетяжку ветвей
можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в
плодоношение, но и на взрослых экземплярах – на отдельных ветвях,
урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть
старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по
количеству разветвлений (начиная от верхушки) – достаточно
приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо
шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2–3
лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов.
Начинающие боятся кольцевать деревья – как бы не навредить! Проведите эксперимент с
кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить.
Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых, первые плоды появятся на 2–3 года раньше.
При закладке сада каждый мечтает быстрее попробовать выращенные своими
руками плоды. И хотя говорят, что природу не обманешь, способы
приблизить желанный урожай все же есть.
Можно, конечно, высадить
взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели.
Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение
оттягивается на 2–3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не
приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2–3 года
после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7–8-й год
(яблони Штрейфлинг, Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3–4-й
год.
=Перетяжка=
Суть способа. Сдавить ветвь у основания,
задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать
закладку цветочных почек для урожая следующего года.
Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.
Технология.
Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей
3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания
накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго
обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами.
Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку
оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают.
=Кольцевание=
Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это
задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более
активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет.
Когда
применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения
вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно
получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление
в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.
Технология.
В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в
виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и
вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше
вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным
удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это
место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением
коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не
рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного
оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая
система, а значит, и все дерево.
=Изменение ориентации ветвей=
Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к
горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше
сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать
урожай на 2–3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх.
Когда
применять. Этот способ – самый легкий и наименее рискованный. Но он
подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых
многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать
уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их
отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1–2-летний саженец. После
того как он укоренится и выдаст 3–4 направленные в разные стороны ветви
(через 1–2 года после посадки), можно приступать.
Технология. Ветви
отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок,
отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью
шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в
землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются
дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером
отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется.
Отгибайте 3–4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны,
чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном
положении, распорки и шпагат можно убрать.
Залог успеха
Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых
культурах, а кольцевание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша).
Повреждение коры у вишни, сливы и других косточковых вызывает
камедетечение, ослабляющее деревья.
Кольцевание и перетяжку ветвей
можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в
плодоношение, но и на взрослых экземплярах – на отдельных ветвях,
урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть
старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по
количеству разветвлений (начиная от верхушки) – достаточно
приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо
шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2–3
лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов.
Начинающие боятся кольцевать деревья – как бы не навредить! Проведите эксперимент с
кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить.
Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых, первые плоды появятся на 2–3 года раньше.
Свежие комментарии